Valentino Garavani, architecte du glamour des tapis rouges, s'éteint à 93 ans

Valentino Garavani, l'un des derniers créateurs de mode à avoir défini une époque par sa vision personnelle plutôt que par une stratégie d'entreprise, est décédé dimanche à Rome à l'âge de 93 ans, a confirmé sa fondation. Avec sa disparition, le monde de la mode perd une figure qui incarnait la grandeur, la discipline et la théâtralité de la haute couture du XXe siècle.

Valentino n'a jamais été un designer pour le quotidien. Ses créations étaient conçues pour la cérémonie, le spectacle et la permanence — des vêtements destinés à capter l'attention sur les grands escaliers, les soirées de gala et les tapis rouges. Le velours, la soie, la mousseline et la dentelle étaient superposés avec des broderies, des perles, des plumes et des paillettes pour produire des robes qui privilégiaient l'opulence à la sobriété. Bien que souvent décrit comme « simple », son travail était défini par un glamour assumé, enraciné dans les idéaux classiques de la beauté.

Sa signature la plus durable était la couleur. La teinte profonde et saturée, mondialement connue sous le nom de « rouge Valentino », a transcendé les tendances de la mode et est devenue un raccourci visuel pour l'élégance elle-même. Parallèlement à cette teinte iconique, Valentino revenait fréquemment aux contrastes nets de noir et blanc, favorisant des silhouettes qui amplifiaient le drame par la retenue. Une telle robe, portée par Julia Roberts aux Academy Awards de 2001, est devenue un moment décisif de l'histoire de la mode moderne. La robe, déjà vieille de près de deux décennies à l'époque, a démontré la pertinence durable de ses créations — et a coïncidé avec l'Oscar remporté par Roberts, un moment qui a renforcé la maîtrise de Valentino en matière de timing culturel.

Dès le début de sa carrière, Valentino a compris le pouvoir de l'image et de l'association. Son travail a été porté par certaines des femmes les plus reconnaissables du XXe siècle, notamment Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Liza Minnelli et plus tard des personnalités telles que Gwyneth Paltrow et Madonna. Kennedy a choisi une robe Valentino pour son mariage avec Aristote Onassis en 1968, tandis qu'Elizabeth Taylor avait auparavant attiré l'attention internationale sur l'une de ses créations avec une robe jaune garnie de plumes. Ces moments ont contribué à élever Valentino du statut de couturier à celui de symbole culturel.

Né en 1932 à Voghera, dans le nord de l'Italie, Valentino a été attiré par le drame dès le début — même son nom a été hérité de l'admiration de sa mère pour la star du cinéma muet Rudolph Valentino. À 17 ans, il a déménagé à Paris, étudiant à l'École des Beaux-Arts et à la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne avant de travailler dans les ateliers de Jean Dessès et Guy Laroche. Il est retourné en Italie à la fin des années 1950 et a fondé sa propre maison de couture à Rome en 1959.

Sa percée internationale est survenue en 1962 avec un défilé de haute couture acclamé par la critique au Palazzo Pitti à Florence. À partir de là, Valentino s'est imposé comme la figure de proue de la haute couture italienne, s'étendant au prêt-à-porter, à la mode masculine et aux parfums dans les années 1970, à mesure que sa marque devenait un nom mondial.

Une grande partie de ce succès a été façonnée par son partenaire de longue date, tant dans la vie que dans les affaires, Giancarlo Giammetti. Ensemble pendant plus de cinq décennies, le couple a cultivé non seulement un empire de la mode, mais aussi un style de vie extravagant qui est devenu une partie du mythe de Valentino. Leurs résidences à travers l'Italie, la France et la Suisse, remplies d'art et accompagnées d'un grand entourage, ont renforcé l'image d'un designer qui vivait sa vision aussi complètement qu'il l'habillait.

Au début des années 2000, le monde de la mode s'était résolument orienté vers la propriété de conglomérats. L'entreprise de Valentino a changé de mains deux fois avant d'être vendue au groupe Marzotto, le designer restant directeur artistique. En 2007, il a annoncé sa retraite, choisissant de se retirer avant ce qu'il craignait être une érosion inévitable du prestige. Son dernier grand défilé en 2008 a été un événement mondial, suivi d'une rétrospective itinérante et d'un documentaire intitulé « Le Dernier Empereur » — une appellation qui saisissait à la fois sa stature et son sentiment de finalité.

Même à la retraite, Valentino est resté sceptique vis-à-vis de la mode moderne. Il a publiquement critiqué l'obsession croissante de l'industrie pour les chiffres et l'uniformité, arguant que la créativité et l'individualité avaient été sacrifiées à la logique commerciale. Ces points de vue l'ont de plus en plus mis en désaccord avec le système qui avait remplacé le monde qu'il avait contribué à bâtir.

Après s'être retiré, Valentino est rarement revenu au design, sauf pour des commandes très personnelles, notamment des robes de mariée pour la princesse Madeleine de Suède et l'actrice Anne Hathaway. Sa maison de couture a continué sous une nouvelle direction créative, tandis que la propriété est passée en 2012 à la famille royale du Qatar.

Jusqu'à la fin, Valentino Garavani est resté associé avant tout à une idée : le pouvoir de la mode en tant que spectacle. Dans une industrie aujourd'hui dominée par l'échelle, la rapidité et le contrôle corporatif, sa carrière reste un rappel d'une époque où la vision d'un seul designer pouvait définir la beauté pour des générations.