Valentino Garavani, Architekt des Red-Carpet-Glamours, stirbt im Alter von 93 Jahren

Valentino Garavani, einer der letzten Modedesigner, der eine Ära durch persönliche Vision statt durch Unternehmensstrategie definierte, ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren in Rom gestorben, wie seine Stiftung bestätigte. Mit seinem Tod verliert die Modewelt eine Figur, die die Grandiosität, Disziplin und Theatralik der Haute Couture des 20. Jahrhunderts verkörperte.

Valentino war nie ein Designer für den Alltag. Seine Kreationen waren für Zeremonien, Spektakel und Beständigkeit konzipiert – Kleider, die auf großen Treppen, Galaabenden und roten Teppichen Aufmerksamkeit erregen sollten. Samt, Seide, Chiffon und Spitze wurden mit Stickereien, Perlen, Federn und Pailletten überlagert, um Kleider zu schaffen, die Opulenz über Understatement bevorzugten. Obwohl oft als „einfach“ beschrieben, war seine Arbeit durch einen kompromisslosen Glamour definiert, der in klassischen Schönheitsidealen verwurzelt war.

Seine nachhaltigste Signatur war die Farbe. Der tiefe, gesättigte Farbton, der weltweit als „Valentino-Rot“ bekannt wurde, übertraf Modetrends und wurde zu einer visuellen Kurzform für Eleganz selbst. Neben diesem ikonischen Farbton kehrte Valentino häufig zu starken Schwarz-Weiß-Kontrasten zurück und bevorzugte Silhouetten, die das Drama durch Zurückhaltung verstärkten. Ein solches Kleid, getragen von Julia Roberts bei den Academy Awards 2001, wurde zu einem prägenden Moment in der modernen Modegeschichte. Das Kleid, das zu diesem Zeitpunkt bereits fast zwei Jahrzehnte alt war, demonstrierte die anhaltende Relevanz seiner Designs – und fiel mit Roberts' Oscar-Gewinn zusammen, ein Moment, der Valentinos Meisterschaft im kulturellen Timing unterstrich.

Schon früh in seiner Karriere verstand Valentino die Macht von Image und Assoziation. Seine Werke wurden von einigen der bekanntesten Frauen des 20. Jahrhunderts getragen, darunter Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Liza Minnelli und später Persönlichkeiten wie Gwyneth Paltrow und Madonna. Kennedy wählte ein Valentino-Kleid für ihre Heirat mit Aristoteles Onassis im Jahr 1968, während Elizabeth Taylor zuvor mit einem gelben, mit Federn besetzten Kleid internationale Aufmerksamkeit auf eines seiner Designs gelenkt hatte. Diese Momente trugen dazu bei, Valentino vom Couturier zum Kultursymbol zu erheben.

Geboren 1932 in Voghera, Norditalien, war Valentino von Anfang an vom Drama angezogen – selbst sein Name wurde von der Bewunderung seiner Mutter für den Stummfilmstar Rudolph Valentino geerbt. Mit 17 Jahren zog er nach Paris, studierte an der École des Beaux-Arts und der Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, bevor er in den Ateliers von Jean Dessès und Guy Laroche arbeitete. Ende der 1950er Jahre kehrte er nach Italien zurück und gründete 1959 sein eigenes Modehaus in Rom.

Sein internationaler Durchbruch gelang 1962 mit einer von der Kritik gefeierten Couture-Show im Florentiner Palazzo Pitti. Von dort etablierte sich Valentino als führende Figur der italienischen Haute Couture und expandierte in den 1970er Jahren, als seine Marke weltweit bekannt wurde, in Prêt-à-porter, Herrenmode und Parfüm.

Ein Großteil dieses Erfolgs wurde durch seinen langjährigen Partner, sowohl im Leben als auch im Geschäft, Giancarlo Giammetti, geprägt. Mehr als fünf Jahrzehnte lang kultivierten die beiden nicht nur ein Modeimperium, sondern auch einen extravaganten Lebensstil, der Teil von Valentinos Mythos wurde. Ihre Residenzen in Italien, Frankreich und der Schweiz, gefüllt mit Kunst und begleitet von einem großen Gefolge, verstärkten das Bild eines Designers, der seine Vision so vollständig lebte, wie er sie kleidete.

In den frühen 2000er Jahren hatte sich die Modewelt entschieden in Richtung Konzernbesitz bewegt. Valentinos Unternehmen wechselte zweimal den Besitzer, bevor es an die Marzotto Group verkauft wurde, wobei der Designer als Kreativdirektor blieb. 2007 kündigte er seinen Rücktritt an und entschied sich, Abstand zu nehmen, bevor es, wie er befürchtete, zu einer unvermeidlichen Erosion des Prestiges kommen würde. Seine letzte große Laufstegshow im Jahr 2008 war ein globales Ereignis, gefolgt von einer reisenden Retrospektive und einem Dokumentarfilm mit dem Titel „Der letzte Kaiser“ – eine Bezeichnung, die sowohl seine Statur als auch sein Gefühl der Endgültigkeit einfing.

Selbst im Ruhestand blieb Valentino dem modernen Modebetrieb skeptisch gegenüber. Er kritisierte öffentlich die wachsende Besessenheit der Branche von Zahlen und Einheitlichkeit und argumentierte, dass Kreativität und Individualität der kommerziellen Logik geopfert worden seien. Diese Ansichten brachten ihn zunehmend in Konflikt mit dem System, das die Welt ersetzt hatte, die er mit aufgebaut hatte.

Nach seinem Rücktritt kehrte Valentino selten zum Design zurück, außer für sehr persönliche Aufträge, darunter Hochzeitskleider für Prinzessin Madeleine von Schweden und Schauspielerin Anne Hathaway. Sein Modehaus wurde unter neuer kreativer Führung weitergeführt, während das Eigentum 2012 an die katarische Königsfamilie überging.

Bis zum Schluss blieb Valentino Garavani vor allem mit einer Idee verbunden: der Kraft der Mode als Spektakel. In einer Branche, die heute von Größe, Geschwindigkeit und Konzernkontrolle dominiert wird, steht seine Karriere als Erinnerung an eine Zeit, in der die Vision eines einzelnen Designers die Schönheit für Generationen definieren konnte.