Kaschmirs Hochzeitsfest lebt – und entwickelt sich weiter

In Kaschmir kann ein Fest ein Eheversprechen noch vor der Braut ankündigen. Das Wazwan, ein aufwendiges Mehrgänge-Menü rund um Hammelfleisch, bleibt eines der hartnäckigsten kulturellen Merkmale der Region, auch wenn die Menschen, die es zubereiten, beginnen, sich anderweitig zu orientieren. Sein Überleben sagt ebenso viel über Kontinuität wie über Kompromisse aus – eine nützliche Lektion für jeden, der denkt, dass Traditionen entweder erstarren oder verschwinden.

Das Gericht geht auf das 14. Jahrhundert zurück, als Herrscher erfahrene Köche aus Zentralasien ins Tal brachten. Diese Köche ließen sich in der Altstadt von Srinagar nieder und bildeten die Gemeinschaft namens Wazpora, die eine kulinarische Praxis prägte, die eng mit der kaschmirischen Identität verbunden wurde. Heute wird das Fest auf einem Trami, einer traditionellen Kupferplatte, serviert und trägt immer noch eine soziale Bedeutung über das Menü hinaus: Die Anzahl der Gerichte und die Fleischmenge signalisieren oft den Reichtum einer Familie.

Zu den bekanntesten Hütern dieses Handwerks gehört der 74-jährige Ghulam Nabi Baba, der sagt, dass seine Familienlinie auf diese frühen Migranten zurückgeht. Er erinnert sich, dass Wazwan einst nur sieben Hammelfleischgerichte umfasste; im Laufe der Zeit erweiterte sich das Angebot auf etwa 20. Er erinnert sich auch an das Ausmaß des Geschäfts in praktischer Hinsicht: In Delina, im Norden Kaschmirs, kochte er einmal 4.500 Kilogramm Fleisch für eine einzige Hochzeit, während eine durchschnittliche Hochzeit, so sagt er, etwa 200 Kilogramm umfasst.

Die Methoden haben sich vorerst weit weniger geändert als die Umstände um sie herum. Fleisch wird immer noch von Hand mit Holzhammern geklopft, dann langsam über Holzfeuern in schweren Kupfer-Degchis geschmort. Gerichte wie Rista, Gushtaba, Rogan Josh, Tabak Maaz und Kabab bilden weiterhin das Rückgrat des Essens, wobei Gushtaba traditionell als letzter Gang serviert wird, das höfliche Signal, dass das Fest beendet ist.

Doch das moderne Leben beginnt an den Rändern dieses aufwendigen Rituals zu zerren. Babas Sohn hat die Arbeit im Restaurant dem Hochzeits-Catering vorgezogen und sagt, die ständigen Anforderungen seien zu anstrengend. Er sieht sich immer noch als Bewahrer des kulinarischen Erbes der Familie, nur in einem anderen Umfeld. Das mag wie eine bescheidene Anpassung klingen, aber so überdauern lebendige Traditionen tatsächlich: nicht indem sie für Fotos posieren, sondern indem sie ein Geschäftsmodell finden, das funktioniert.

Dieser Wandel ist bereits in Srinagar sichtbar, wo jüngere Köche von Hochzeitsküchen in Restaurants wechseln und Gäste nun außerhalb der Hochzeitssaison Wazwan genießen. Das alte Fest ist nicht verschwunden. Es hat einfach ein zweites Leben gefunden, was mehr ist, als viele Bräuche schaffen, sobald sie auf die moderne Wirtschaft treffen.

Verfasst von Thomas Nussbaumer thomas.nussbaumer@alpineweekly.com